Er wordt nog aan deze pagina gewerkt (laatste keer: 20 mei 2011) en de inhoudstabel wordt nog langer komende tijd.

Opknappen van de Sevenster

sevenster
In de winter begonnen met zoeken naar een nieuwe boot en na de winter meteen gekocht. Na een wat natte vakantie in mijn randmeer vorig jaar, en wat overpeinzingen toen die weer in de winterberging lag, ben ik maar eens gaan zoeken. Waar anders dan op het internet. De drascombe met zijn twee mastjes kende ik wel maar ik dacht dat hij veel te lang was voor mijn vaste ligplaats. En eigenlijk wilde ik ook geen grotere boot. Uiteindelijk is de coaster met 663 cm zelfs iets korter dan de Randmeer die 650 cm is want bij de laatste komt er nog een aangehangen roer en motor achteraan. Nu kunnen we het vaargebied dus aanzienlijk vergroten tot en met het wad en stukjes op zee.

Wel wat duurder dan een tweedehands randmeer, maar ook allemaal erg aardige mensen. Ik heb een aantal boten bekeken met mijn vriendin. Daar moesten we wel voor van Zeeland, via oost Nederland naar noord Groningen. Om uiteindelijk op fietsafstand, in Huizen bij Michel Maartens van Drascombe Nederland, tegen een 'opknapper' aan te lopen die het uiteindelijk geworden is. Ik was voor een afspraak met Michel in de winter naar Huizen toe gefiets om er eens een uurtje te gaan kletsen. Het werden er uiteindelijk bijna drie.

De boot heette Sevenster en dat laten we maar zo. Ik had nog wel een aardige naam verzonnen maar Sevenster is ook leuk, en dan houdt de boot een beetje geschiedenis en herkenbaarheid vast. Aan de boeg was nog te zien dat de boot vroeger  'Quaint'  geheten heeft. Quaint is engels voor typisch, curieus, vreemdsoortig of vreemd.

De twee belangrijkste punten die de boot tot 'project' maakten waren ten eerste een lekkage bij het onderste roerlager. Het bekende probleem, het bronzen plaatje zit los en de schroeven hebben het polyester zo uitgeschraapt dat er een lek is ontstaan. Het tweede punt was dat het zwaard klem zat in de zwaardkast. Was onduidelijk waarom maar nu weet ik het wel. Verder was de boot wat vies en stoffig en het polyester dof en op een paar plaatsen beschadigd. Rondhouten moeten volledig worden bijgewerkt, de papegaaistok vertoonde een breuk. Touw mocht in de wasmachine. De antifouling mag ook opnieuw. De slijplijst onderop is wat zwakjes. Maar alles is aanwezig.

op de trailerOp 16 april was het zover dat we de boot konden ophalen. Eerst maar schoonmaken, poetsen en vaarklaar maken, dan zien we later wel wat er allemaal nog aan 'verbeterd' moet worden. Michel had ons bij de koop meteen lid gemaakt van de Drascombe vereniging en zei dat er een hoop mensen geïnteresseerd zouden zijn in een verslag van het opknappen, of zo je wilt, restauratie van de Sevenster. Bij deze dus.








Polijsten

polijstenDe boot stond deze zomer in de loods. Eerst geprobeerd te poetsen met polijstmiddel en daarna wax/cleaner. Motiverende bezigheid. Ik dacht dat ik ergens wat poetsspullen kon kopen, kon ik ze lenen!. Bij de autopoetsservice in Weesp liepen twee heel behulpzame kerels rond die zonder dralen de overgebleven foam polijst 'pads', de montage schijf en zelfs een halve fles polijst pasta uitleenden. 'Als ik ze ooit maar eens terug krijg'. Die hebben als beloning lekkere biertjes en een gebakje gekregen, en nu ook nog wat extra reclame: als u een auto te poetsen heb ga dan naar auto poetsservice Weesp!

De bedoeling bij het polijsten van polyester (trouwens, ook van autolak) is dat je een heel klein beetje van de buitenste gekleurde laag, de gelcoat, afslijpt en dan heel hard en heel fijn (met polijst pasta) gaat poetsen. Als alle deeltjes aan de oppervlakte van de gelcoat weer netjes op een rij liggen glimt het als een spiegel. Vervolgens 'wax' (was) er overheen om het nog meer te laten glimmen en om het vuil en water minder grip te geven. Zie de foto van de spiegel voor een vergelijking van 'voor' en 'na'.

Je kunt voorafgaand aan het polijsten en poetsen ook wat grover slijpen. Dat doe je met een ander 'pad' en dan wordt het 'matteren' genoemd. Het polyester word namelijk dof omdat je er relatief grof iets van af schuurt. Vergelijk het met schuurpapier.

Zwaardkast

zo hoort hetMeteen het spectaculairste onderdeel. De rest is 'geen werk'. Het zwaard bleek niet aan de zijkant maar aan de uiteinden te klemmen. Als het met een flinke klap naar beneden werd bevrijd zat het na 1 keer hijsen alweer vast. Bij een los hangend zwaard kon ik het U-profiel waarmee het zwaard in de kast zit, er niet uit tillen. De boel bleek uiteindelijk flink beschadigd. Misschien door ooit hard met het zwaard ergens tegenaan te varen was het U-profiel gebogen en gescheurd. Was allemaal erg moeilijk te zien door de smalle spleet van de kast. Daarom kwam ik er pas zo laat achter en leek het aanvankelijk een klein probleem. Het U-profiel zat klem in het smalle gedeelte van de zwaardkast die daardoor beschadigd was aan de 'waterzijde'. De as zat nog maar aan een kant vast in het U-profiel.

Ik had toch een echte 'opknapper' gekocht, dus....

Alles uit elkaar halen, schoonmaken, repareren en weer in elkaar zetten.

bankjeDe zwaardkast werd oorspronkelijk ondersteund met een houten bankje ter hoogte van de bankjes in de kajuit. Gezien de hoeveelheid kit en polyester aan de zwaardkast was er al langer een lekkage probleem geweest. Het bankje moest er dus uit, misschien zou het zwaard er dan uitkomen. Dat bleek helaas niet zo te zijn. Toen het bankje weg was kon je wel mooi zien hoe het U-profiel-op-de-verkeerde-plaats een bolling had veroorzaakt in de zwaardkast door zich in de versmalling te persen die eigenlijk het U-profiel op zijn plaats moest houden. De beide helften werden uit elkaar geduwd. Het klokvormige zwaardkaststeuntje vooraan zat alleen maar met flexibele kit vast en heeft dus nooit steun kunnen geven.

bolling
Door de buiging van het U-profiel was de zwaardas, en daarmee het zwaard, 2 a 3 cm naar achteren verplaatst. Bij het hijsen kwam het daardoor tegen de achterkant van de zwaardkast aan en zat dus klem!

Eerst nog geprobeerd om het profiel weer recht te buigen door middel van wat slim gespannen staalkabels maar dat ging niet. Na veel vijven en zessen, en overleg met Michel Maartens, besloten de zwaardkast maar open te splijten. Door de ontstane ruimte zou het profiel er toch uit moeten kunnen. Ik had speciaal een dunne zaag geleend maar het splijten van de zwaardkast bleek met een plamuurmes te kunnen.

plamuurmesMet wat tikken van een hamer op het plamuurmes spleet de zwaardkast open langs de originele naad tussen de twee helften. Geen zaagsnedeverlies, handig voor later.

schuin eruitMet de twee helften uit elkaar kon het U-profiel naar voren worden gekanteld, uit 'de beklemming'. Met een flinke hijs kon het midzwaard op een stuk hout onder de boot worden gezet.

pffff.

Alles loskoppelen en eruit halen. Alles bij elkaar duurde de hele operatie een half uur, maar voordat je aan dat halve uur begint ben je wel even bezig.









uprofielHet geknakte en gescheurde profiel.geknakt
Gelukkig kon ik bij Michel nog een tweedehands krijgen. Recht genoeg. De restanten van het zwaardkast-steun-bankje zijn nog te zien op de foto's.








gat in zwaardkastVoordat het zwaard met het nieuwe profiel weer terug kon moest de zwaardkast worden gerepareerd. Daarvoor moesten eerst alle restanten van voorgaande reparaties worden weggebikt. Onder de polyester, plamuur en kitresten bleek een gat in de kast te zitten dat was uitgesleten door de zwaardas. Er zat ook nog een barst van ongeveer 7 cm vanaf het gat naar beneden. Geen wonder dat er lekkages waren. Met een beitel de keiharde polyestervulling en andere kit verwijderd zodat het originele polyester weer zichtbaar werd. Meestal in goede staat, slechts op een paar plaatsen was de gelcoat weg en kon je de polyester glasmat zien.

gebogen kwastDe waterzijde van de zwaardkast is moeilijk te bereiken. Om er bij te kunnen heb ik het gereedschap aan een stok vast gemaakt. En dan was de zwaardkast nog 'verbreed'. Kwastjes heb ik zelf gebogen om nog op het vlak te kunnen strijken. Alles is met epoxy  van 'de IJssel' dichtgemaakt. De voorbereiding is dan heel belangrijk. Achtereenvolgens heb ik het polyester ter plaatse van de beschadigingen (20x30 cm)

-met een schoenborstel en water geboend
-met St Marc schoongemaakt
-met antikalk schoongemaakt en met water afgespoeld
-met schuurpapier geschuurd
-met ontvetter van de IJssel Coatings ontvet.

In zo'n lijstje lijkt het niks maar ik heb veel tijd gestoken in het schoonmaken. De zwarte aanslag tot aan de waterlijn was voor zover ik kon zien grotendeels weg.
De droge kant (kajuit kant) heb ik ook schoongebikt, geschuurd met de machine en daarna ontvet.

Tijdens het epoxy-en heb ik het lijmvlak van de twee helften zorgvuldig niet aangeraakt. Epoxy op de lijmvlakken is namelijk niet of nauwelijks nog te verwijderen en ik wilde er zeker van zijn dat de twee helften goed zouden blijven aansluiten.
matjeVervolgens aan de waterzijde, stuur- en bakboord:
  • een laag epoxy injecteer. Dit is een bijna waterige vorm van epoxy hars, kruipt als het goed is in de kleinste hoekjes en spleetjes en doordrenkt eventueel stof en andere droge ongerechtigheden (gedroogde aangroei etc). Hecht keihard aan alle ontvette oppervlakken. Dit is de belangrijkste hechtingslaag.
  • een laag epoxy hars (net zoiets als blanke lak)
  • een laag epoxy met matje. Het matje geeft net als polyester glasweefsel extra stevigheid, maar dan steviger. De foto laat aan de kajuitkant zien waar ik het matje heb geplaatst, maar dan aan de waterzijde. Geklemd tussen twee houtjes kon ik het van voren door de spleet op zijn plaats plakken.
  • een laag epoxy hars.
  • nog een matje ter plaatse van de uitslijpingen door het U-profiel
  • nog een laag epoxy hars
Epoxy moet worden verwerkt tussen 15 en 25 graden Celcius. Aanvankelijk kon ik niet werken met epoxy omdat het in de loods te koud was. In juni was ik met vakantie, in juli (2010) was het vervolgens weer veel te heet. Op een gegeven moment was het 38 graden in de loods! Het meeste werk heb ik daarom 's ochtends vroeg gedaan tussen 6 en 7 uur als het 'nog' maar 22-24 graden was.

Het gat aan de zijkant en de barst daaronder heb ik vervolgens met epoxy 'kit' volgestopt. Dit is een 'thixotrope' substantie, een beetje een vullende pasta net als kit voor in de keuken. Daarna aan de kajuitzijde ook:
  • injecteer hars.
  • epoxy hars
  • epoxy hars met matje aan de kant van het gat
  • epoxy hars
Tijdens het drogen heb ik steeds het blokje verwijderd waarmee ik de helften uit elkaar hield om te kunnen werken. Anders droogt de epoxy in de verkeerde stand op en blijft de kast 'open' staan terwijl hij het beste uit zichzelf dicht kan van vallen.
Ook een paar keer gekeken of het nieuwe U-profiel er met al die lagen epoxy nog wel in paste maar dat was geen probleem.

klemmenNadat alles was gerepareerd kwam het spannendste onderdeel, voor mij dan. De helften op elkaar lijmen en zorgen dat het allemaal waterdicht is. De kast zal wel niet meer met een plamuurmesje open willen splijten als hij met epoxy is geplakt. Eerst onderin de spleet, waar je niet met een kwast bij kan omdat de spleet daar bijna microscopisch klein is, injecteerhars gegoten. Daarna snel gewone hars over de lijmvlakken gesmeerd en daar weer epoxy kit bij gedaan om de ruimtes op te vullen. Alles met veel lijmklemmen vastzetten, zie foto.
binnenvoorkantAan de waterzijde de uitpuilende kit glad gestreken. Later nog meer epoxy kit onderin toegevoegd om zoveel mogelijk de lijmvlakken af te sluiten van het water. Daarna kun je alleen maar hopen dat het goed waterdicht zal zijn.

Het is wel leuk om te merken dat als de epoxy is uitgehard de kast opeens zeer solide aanvoelt. Een heel verschil met de wapperende kastdelen toen ze nog los waren van elkaar. Door de vorm van de verlijmde helften onstaat een kennelijk een goede structurele stevigheid. Toch is er blijkbaar behoefte aan extra steun voor de zwaardkast. Ik las ergens dat de zwaardkast tijdens het varen zichtbaar heen en weer gaat. Tijdens het varen hangt er natuurlijk wel een midzwaard van 50 kg aan en daar wordt dan ook nog waterdruk op uitgeoefend. Vandaar dat klokvormig steuntje of het dwarsbankje/steuntje. Het leek me niet goed om de reparatie bloot te stellen aan al te veel krachten en bewegingen. Een manier om de zwaardkast te ondersteunen is een paal vlak voor de zwaardkast van de bodem naar het dak, halverwege verbonden met het hout van de kast. Dat leek me even te veel en te ingrijpend werk. Michel maakt me attent op een alternatief dat ik uiteindelijk gemaakt heb, zie beneden.  Misschien later nog die paal, lijkt me wel elegant. Die kun je natuurlijk altijd nog demontabel maken.

Bij de montage van het zwaard heb ik de ruimte aan de zijkant tussen het U-profiel en de zwaardkast wat opgevuld. Onderaan  met de stukjes polyester die er voor dat doel al inzaten. Zorgt er bovendien voor dat de zwaardas is niet zijdelings uit het U-profiel kan schuiven. Bovenaan zit er wat plastic ingeklemd zodat het profiel niet heen en weer kan klapperen in de kast.

klaarUitgehard, geplamuurd en geschuurd zier er nu een stuk beter uit. Alleen nog niet geverfd, als er wat aan de hand is wil ik nog even kunnen zien waar wat zit.

Onderaan de zwaardkast loopt nog een hele rij schroefjes om de kielbalk/ slijplijst vast te houden. Ik had gelezen dat deze schroefjes nogal eens tot lekkages leiden. Bij een nogal mooie Coaster die ik bekeek zat de balk rond het zwaardgat gewoon los. Ik heb de gaatjes daarom maar opgevuld met epoxy, scheelt weer schroeven en lekken. De balk wordt nog wel een keer vervangen.

mooi

Mooi he!






Meer foto's van de zwaardkastreparatie.

Zwaardkaststeun

kaststeunDe, tijdelijke, zwaardkaststeun loopt van het stuurboord kastje naar de zwaardkast. Omdat ik de hele tijd met epoxy rondliep is hij ook in de epoxy gezet al ziet hij er niet zo mooi uit. De blokjes zijn geschroefd en met epoxy verlijmd. Door een klein gaatje aan stuurboord in het polyester zit een bout zodat het hout nergens heen kan.

steundetailsDe kast zelf zit klem tussen de twee blokjes, zie detailfoto's. Door de vleugelmoer aan te draaien klapt het hout naar achteren, tegen de voorkant van de zwaardkast aan. Bovendien zit het klemvast op maat. Zit als een huis, en is nog snel demontabel ook.




Roerlager

Het roerlager schijnt een bekend probleemgebied te zijn, zo ook bij de Sevenster. Bij de eerste bezichtigingen vielen de reparaties al op aan de (binnen-/droge-) voorkant en achterkant van de roerkast. Door de slijplijst heen kon je het bronzen plaatje los voelen zitten, de schroeven hadden totaal geen grip meer. Eerst had ik alleen de achterste twee bouten van de slijplijst losgemaakt  en de lijst wat weggebogen. Dan kun je er wel bij maar niet echt goed. Voor de zwaardkast moest de slijplijst er toch af en werd de schade, nadat de omgeving een beetje was schoongemaakt, pas echt zichtbaar.
Er bleken twee belachelijk kleine schroefjes te zijn gebruikt die hooguit een halve cm in het polyester hebben gezeten. Doordat het bronzen plaatje niet goed in de uitsparing paste bleef er ruimte tussen het plaatje en het polyester. Die moest ook weer door het schroefje moest worden overbrugt en dat is waarschijnlijk bij het eerst onelegante tikje al los gaan zitten. Het Plaatje was trouwens ook versleten waardoor de roerkoning tegen het polyester aan schuurde. Meteen maar vervangen dus.
Bij het wegbikken van de dikke plamuur/polyester koek kwamen twee gaten in het polyester te voorschijn. Aan de waterzijde was een barstje te zien waarvan ik niet weet of het een lek was of niet. Ook aan de droge kant achter zaten barsten die lekken deden vermoeden. De hele onderkant van de zwaardkast is uiteindelijk versterkt met epoxy (inmiddels in ruime hoevellheden vooradig). De droge kant is geschuurd, ontvet en met epoxy injecteer bestreken. Dat zou alle kleine scheurtjes moeten vullen. De gaten zijn opgevuld met epoxy kit. Aan de natte kant heb ik flink zitten schoonmaken en schuren. Er kwam vuil ,antifouling, polyester en zelfs aluminium-tape te voorschijn. Indicaties van een probleemgebied. Na flink schoonmaken, schuren en ontvetten:
  • met epoxy injecteer behandeld,
  • toen een laag epoxy hars
  • epoxy hars met matjes
  • epoxy hars.

De matjes waren ongeveer3 cm breed en zolang dat de gehele onderkant van een 'ring' kon worden voorzien. Op de foto het plaatsen van een matje ('keperweefsel') voordat de hars er over heen gaat. De matjes worden volledig onzichtbaar als ze doordrenkt zijn.

Om niet weer met kleine schroefjes te gaan werken om te voorkomen dat je onbedoeld door de bodem prikt heb ik met opzet de bodem doorgeboord en messing bouten met moeren gebruikt. Die kun je goed klemmen met iets van sikkaflex ertussen zodat het stevig zit en niet lekt.

Eerst het plaatje goed pas gemaakt zodat het mooi 'aan' ligt. Toevallig was er iemand met een haakse slijper en ijzeren handen. Zelf zou ik heen en weer lopen naar de bankschroef, maar dit ging wel lekker snel.
Om de moertjes en ringen een vlak kontaktpunt te geven zodat het goed waterdicht af te sluiten is heb ik plateautjes gemaakt van epoxy-kit. Eerst een dot kit aan beide zijden waar de bout doorheen gaat komen, en daar een plastic plaatje op gedrukt. Dat is nog net zichtbaar op de foto aan de linker kant. Epoxy hecht vreemd genoeg totaal niet aan plastic. Als het droog is kun je het er zo van af halen. Elk ander materiaal kan slechts met geweld worden verwijderd.

De gaatjes zijn iets meer naar buiten geboord dan door de het bronzen plaatje zelf wordt aangegeven, zie foto. Dat was nodig om de moeren mooi midden in de plateautjes te plaatsen, en niet tegen de roerkast zelf aan. Je kunt nog net het epoxymatje zien boven het bronzen plaatje. Bij de uiteindelijk montage zit er zoals gezegd nog sikkaflex tussen, op de foto nog niet. Doordat het plaatje nu goed klem zit in het polyester is de mechanische constructie veel beter bestand tegen aantikken door het roer als dat te water gelaten wordt of als ergens tegenaan gevaren wordt. En er komt tot op dit moment geen druppel water doorheen.

Pomp

De bakboordpomp voor de  kuip deed het niet meer. Van de twee ronde schijfjes waar het rubber tussen geklemd zit was er een gebroken. Natuurlijk die aan de binnenkant, dus de hele pomp moest uit elkaar. Dat het stuk is gegaan was misschien ook niet zo gek, want het schijfje zat 'binnenste buiten'. Dwz niet de gladde maar de geprofileerde kant zat tegen het rubber aan. Daardoor werd hij belast in een richting waar hij niet voor gemaakt is. Daar kwam nog bij dat de nokjes van de grote buitenste ring een kwart slag op de verkeerde plaats zaten. Zie foto rechts, de nokjes staan aan de rechterkant en niet aan de onderkant waar ze horen gezien de montage van het pompende deel. Tijdens het pompen kun je dan het hele mechaniek verdraaien, en dat gaat natuurlijk een keer mis.
De foto links toont onderdelen van de pomp, in de volgorde waarin ze gemonteerd horen te zijn, inclusief de gebroken schijf links boven. Het nieuwe schijfje is een eigen fabricaat van hard plastic door een collega van mij die heel goed met een draaibank overweg kan. Dat wordt voor mij weer een avondje  computers repareren. Het nog intacte schijfje was trouwens ook al een 'custom build'.

Rechts op de foto het loshalen van de buitenring. Normaal gesproken is het handiger om de boutjes en moertjes met twee personen los te draaien want je kunt er niet goedbij aan beide zijden tegelijk. Je armen zijn te kort, en als je er toch bij kunt, kun je je handen niet meer zien. Bij de Sevenster zitter er twee ronde toegangsluiken in het brugdek zodat het toch weer een eenpersoonklusje wordt.

Daarna een klein beetje viezigheid uit het pompkamertje weggehaald, alles weer op de juiste manier in elkaar gezet, en met sikkaflex het kontakt tussen het polyester en de buitenste ring afgedicht. De pomp werkt nu weer.


Papegaaistok

De papegaaistok was gebroken, kennelijk ergens tegen aan gevaren. Dat zal mij ook nog wel eens gebeuren vrees ik. De breuk was niet volledig maar kon beslist geen belasting hebben.

Het lakwerk was toch al niet al te best meer dus kaal halen was niet erg. Lak verwijderen doe ik altijd met de heteluchtmachine en een schraper, daarna excentrisch schuren met papier 80, vervolgens 120. Glad maken met iets van 180 wat nog ergens rondslingerde, en ontvetten. Ik had geen zin in ontweringswater om de zwarte strepen weg te halen, kost te veel droogtijd.

Voor de reparatie is epoxy gebruikt (wat anders). De breuk was onder belasting makkelijk open te buigen zodat ik er epoxy injecteer en hars in kon gieten. Meteen ook de hele stok met injecteer en hars ingesmeerd. Hoort eigenlijk niet maar volgens mij kan het wel en ik had alles toch al klaar staan. Het is in dit geval denk ik ook niet zo kritisch allemaal.De volgende dag schuren, ontvetten, en een matje van 20 cm breed over de gelijmde breuk heen gewikkeld en met hars doordrenkt. Meteen de hele papgaaistok in de hars. Later nog twee keer schuren, ontvetten en een laag hars. Ik had de hele tijd hars nodig voor de zwaardkast dus dat ging in een moeite door. In totaal dus  4 lagen epoxy en een matje. Het matje is nagenoeg onzichtbaar geworden.

Er hoort eigenlijk ook nog een UV bestendige laklaag over de epoxy heen. Die had ik niet, maar de papegaaistok ligt toch eigenlijk altijd in de kajuit. Alleen tijdens het varen komt hij in de buitenlucht. Het ziet er nu wel netjes uit vind ik

Zelfstuurinrichting


De zelfstuurinrichting hoort eigenlijk niet bij het opknappen en staat daarom ergens anders beschreven.

Motorplank

Ik heb het motorplankje wat opgeknapt en het onderliggende polyester schoongemaakt. Is niet erg ingewikkeld. Alleen zitten de bouten er allemaal een beetje scheef in en dat geeft wat gehannes bij het loshalen en weer terugplaatsen van het plankje. De bovenste twee bouten, met oog, waren voor de helft doorgeroest dus die zijn vervangen. Nu zonder oog, ik had het nog nooit gebruikt. Misschien later nog eens als ik weet waar het handig voor is. Links de foto 'voor' en rechts de foto 'na'. Na goed schuren en met epifanes blanke bootlak en na het polyester poetsen heeft het allemaal weer een frisse uitstraling.

Ladekastjes

In plaats van de WC en de polyester gaspit-ophangbak, die ik toch niet nodig had, heb ik laatjes gemaakt om de opbergruimte in de kajuit wat te vergroten. Het zijn eigenlijk twee houten plaatjes boven elkaar met laatjes er op. Opmeten was wel lastig want er niet een hoek hetzelfde of recht, de maten zijn niet afgerond, en volgens mij tordeert de boel ook nog. En het multiplex dat ik had was ook niet echt vlak.

De plaatjes en zijsteuntjes zijn gemaakt van 5 mm multiplex. Had achteraf ook wel van 3 mm gekund, scheelt weer gewicht. Aan stuurboord is voor het bankje een ondersteuningshoutje gelijmd. Het onderste plankje is verstevigd met een extra strook 5 mm multiplex. Om de zaak symetrisch te houden is de onderste stuurboord lade daarom een halve cm minder hoog dan de andere lades.
De frontjes van de lades zelf zijn 5 mm dik, gewoon voor de mooi. Het stuurboord laatje heeft ook nog een uitsparing voor de zwaardval. Die  komt nog wel eens nat van buiten weer terug in de kajuit. Om de nattigheid en een mogelijk confrontatie met de la-inhoud te voorkomen heb ik de la wat smaller gemaakt. Jammer van de loze ruimte maar als de zwaardval klemt omdat hij iets heeft meegenomen uit de la lijkt me dat nog jammerder.
De bakboord lades zijn ongeveer 12 cm hoog en 36x36 cm, stuurboord is breder: ongeveer 43 cm. Oorspronkelijk wilde ik nog een sluitmechanisme maken om te zorgen dat ze niet onderweg opengaan maar dat blijkt niet echt nodig. Het gewicht van de inhoud zorgt vooralsnog voor voldoende wrijving. Bovendien houden de kussens, en aan stuurboord het bankje, de onderste lades in bedwang
Onder de ladekastjes heb ik opbergdozen gezet. Die van de HEMA passen precies onder de schuifrandjes, op de milimeter.
Op het brugdek zitten bij de Sevenster twee luiken waardoor je de inhoud van de bovenste lades prima kunt bereiken. Alles staat in de epoxy. Dat is goed waterbestendig en dat komt mooi uit want de luiken zijn niet 100% waterdicht bij zware regenval.

Al met al een behoorlijke hoeveelheid werk maar de kajuit is nu wel netjes opgeruimd.





Valid HTML 4.0 Transitional